La mère et le fils au Mali !

Vous vous souvenez de Vigounir ? Virginie, elle ne l’oubliera jamais, sa petite « filleule », née il y a deux ans devant ses yeux au pays Dogon, dans des conditions facilitées grâce à sa présence au bon moment. Un accouchement dans un village dogon, c’est assez courant. Mais quand ça se complique, les chances de survie sont très faibles, aussi bien pour l’enfant que pour la mère. Pas une seconde d’hésitation pour Virgine, la 4x4 qui l’a amenée dans ce village haut-perché va servir d’ambulance improvisée, lancée à « vive allure » sur des pistes impraticables le long de la falaise. Malgré les ballotements insuportables pendant tout le trajet, l’accouchement se passe sans complication à la ville la plus proche. La petite fille reçoit alors le prénom de Virginie, mais prononcé par les Dogons, cela donne Vigounir. Mignon non ?

Une connaissance de Virginie s’est rendue au Mali pendant les congés de carnaval. Virginie lui avait confié des cadeaux et des photos pour les remettre à Vigounir et à sa famille. Regardez comme la petite se porte bien !

Pour rappel, lien vers le post Vigounir écrit lors de notre voyage en novembre 2007 : cliquer ici

(Jérôme)

Virginie relate toutes ses escapades sur :

http://virginieautourdumonde.blogspot.com

Voici donc venu le temps des souhaits; tous mes rêves vont vers le Mali.

Que la paix continue à régner et la démocratie à s'améliorer
Que la pauvreté diminue et que la justice s'installe
Que les maladies reculent et l'hygiène se généralise
Que le tourisme se développe
Que tous les enfants fréquentent l'école et deviennent des acteurs de la prospérité de leur pays

Mais aussi que subsiste l'esprit d'entraide propre à l'Afrique
Et aussi la profonde chaleur humaine que nous avons pu expérimenter
Et aussi la prodigieuse joie de vivre de ceux qui n'ont rien d'autre à donner que leur sourire

C'est sur ce message que je clôture le blog. Vous qui nous avez lu avec plaisir, écrivez-nous donc.

Amis du Mali, je vous salue; jamais je ne vous oublierai.

(Virginie)

Amis d'Afrique, voici notre "Joyeux Noël" !

Nous avons mangé un poulet bicyclette avec du fonio, revêtus de nos beaux boubous. Nous vous envoyons toute notre amitié par delà les mers, Amadou premier, Assetou, Amadou deuxième de Sévaré, Youssouf, Albert, Montagne, Sekou, Abou, Amadou Témé, Vigounir et Aissa, sans oublier les écoliers de Nando et tous ceux que nous avons croisé pendant ce magnifique voyage.

Enormes bises de vos amis belges !

PS. J'ai encore besoin de quelques leçons pour réussir le fonio comme madame Anagaly !

(Virginie)

La faune version "La Mère"... Nos messages se sont croisés, sans se concerter, les grands esprits...

(Jérôme)

Pas de safari au Mali, sauf peut-être dans la réserve de Douentza, où vivent 300 éléphants qui migrent chaque année pour trouver de l'eau; on peut louer un 4X4 avec un pisteur d'éléphant, avec le timide espoir de rencontrer le troupeau, ce qui est très difficile.

Nous n'avons donc pas vu d'animaux sauvages, seulement des espèces domestiques: le brave zébu, le mouton bicolore, le dromadaire du désert. Les chevaux sont très rares et appartiennent à des chefs de village.

Ils vivent tous en liberté dans les rues et les cours des grandes maisons de famille. Dans les campagnes, les bergers peuls aux grands chapeaux accompagnent leurs troupeaux, parfois très loin de leur village.

(Virginie)

Dès leur réveil, ils sont dans les cours, ou dans la rue, pieds nus ou parfois chaussés de sandales en plastique; ils ont dormi sur une natte, à même le sol, dans ces maisons en terre, certes très pittoresques, mais manquant du confort le plus élémentaire. Pas de meubles, pas d'eau courante, pas d'électricité. Pas de frigo bien sûr, comment conserver les aliments (la viande !) par cette chaleur ?

Ce qui fascine Jérôme, ce sont les étalages d'oeufs, pyramides devant les boutiques minuscules, à même la rue, en plein soleil... Il n'en mangera pas un seul de tout le voyage !

Pourtant les enfants sont souriants et transforment tout ce qu'ils trouvent en jouets. La rue est leur territoire: tout y est intéressant, suivre les touristes et quémander un bic, observer le chargement des taxis brousse, dégotter un petit travail...

Le repas (le to, bouillie de mil), se prend accroupi autour d'un petit foyer, dans les cours ou même dans la rue; les petites filles apprennent très tôt à porter des charges sur la tête; ils vont à l'école aussi, à Djenné il y a une école secondaire pour les meilleurs; la grande passion est le foot, et les jeunes improvisent des matchs sur la place, dans la poussière; car à Djenné pas de goudron, sauf pour la petite route d'accès, qui traverse l'ultime bras du Bani sur un pont en bois à sens unique.

(Virginie)

Je ne m'attendais pas à voir un condensé du zoo d'Anvers en pleine savane. Je ne m'attendais pas non plus à ne rien voir du tout.

Aucun insecte géant. J'imaginais des colonies de fourmis énormes, des coléoptères gros comme mon poing, des papillons multicolores. De tout ça je n'ai vu que des mouches identiques aux nôtres, un couple de petits papillons.

Pas d'animaux sauvages. Et pourtant comme le paysage se prêtait au décors pour des lions, des antilopes, des éléphants, des hippopotames. Rien de tout ça. Rien que des troupeaux de zébus ou de chèvres, encadrés par des Peuls nonchalents, un bâton en travers des épaules et les mains posées dessus. Quand même quelques dromadaires pour changer de l'ordinaire. Des éléphants, il devait y en avoir du côté de Hombori, mais il fallait partir à leur recherche en 4x4, sans garantie de succès.

Des oiseaux ? Un superbe oiseau bleu aperçu à plusieurs reprises. Et de grands échassiers blancs pataugeant dans les marais de Mopti. Certainement plein d'autres oiseaux bien cachés, mais trahis par leur chant magnifique, comme dans la montée du sentier qui mène à Nando. Sinon, des pigeons, des hirondelles, sans doutes les nôtres venus passer des jours plus chauds pendant l'hiver.

Pas de reptile, pas de serpent, pas de scorpion. Rien que des petits lézards comme on en trouve dans le sud de la France. Souvent très craintifs, mais parfois très familiers comme ceux du restaurant "Via-via" de Douenza.

Bref, au Mali, pas de safari. La chasse à outrance et la civilisation ont fait fuir les animaux qui peuplent notre esprit quand on évoque l'Afrique.

(Jérôme)

Djenné est une ville entièrement bâtie en banco, isolée de l'extérieur par sa situation insulaire; désormais protégée par l'unesco, il est interdit d'y construire autrement qu'en banco, pour préserver le style soudanais, si bien que les rares constructions en béton sont recouvertes d'une couche de terre...

La mosquée, réputée la plus grande en banco d'Afrique, est une vraie merveille. Mais il faut aussi se promener dans l'inextricable lacis de ruelles de cette cité d'un autre temps, où les moutons, les ânes et les poulets cherchent une improbable nourriture, pataugeant dans les ruisseaux d'écoulement à ciel ouvert. Tout cela n'est guère propre, mais il se dégage de la ville une âpre poésie. Tous les circuits touristiques au Mali font un détour par Djenné, et cependant il n'est pas possible d'y trouver une boutique de Libanais (presque tous les commerces sont entre leurs mains) correctement approvisionnée. Acheter des limonades pour le trajet s'est révélé mission impossible.

Le marché du lundi est un brassage de toutes les ethnies des environs et un spectacle haut en couleur, que j'ai pu photographier en février; mais cette fois notre strict emploi du temps ne nous a pas permis de nous attarder...

(Virginie)

Si notre voyage vous a donné un goût d'Afrique, vous pouvez vous y rendre à bon compte, en lisant un des livres suivants...

Pour connaître la cosmogonie dogon, l'incontournable "Dieux d'eau" de Marcel Griaule (très pointu et pas facile à lire)

Pour revivre l'histoire du dernier royaume bambara, l'épique saga de Maryse Condé "Segou"

Très distrayant et tout à fait dans le ton : "Mali mélo", un Poulpe d'Alain Leygonie

Pour découvrir la vie du désert et la difficile adaptation en France d'un Touareg "Il n'y a pas d'embouteillage dans le désert" de Moussa Ag Assarid

L'oeuvre complète de Amadou Hampaté Bâ (né à Bandiagara), inégalable conteur plein d'humour, qui disait "Un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle"

Les aventures africaines de Ryszard Kapuscinski, "Ebène", poignants récits de ses pérégrinations de journaliste.

Et last but not least, le superbe "Mali Blues" de Lieve Joris ( en poche, chez Babel), un voyage au coeur des hommes, semblable au nôtre.

(Virginie)

Photos sans commentaires !

(Virginie)

J'ignore si ce mot prend la marque du pluriel...En tout cas, ce qui est certain, c'est que les graines de cette graminée épineuse s'accrochent aux vêtements (spécialement aux lacets des baskets), et que pour les en déloger, c'est du sport !

Pas de photo ! Vous avez déjà essayé de manipuler un appareil photos avec les doigts pleins de kramkrams ?

(Virginie)

Anagaly Dolo est le patriarche de la famille Dolo, le père d'Amadou premier; il habite une grande maison pleine d'enfants à Sévaré. Très hospitalier, il nous a offert un repas traditionnel, poulet-fonio, en compagnie d'Amadou troisième, un de ses neveux qui travaille aussi dans l'entreprise familiale, Tellem, et de notre chauffeur. Remarquez que pour cette grande occasion notre chauffeur a sorti son complet veston et que j'arbore mon boubou de fête acheté chez Caroline...

(Virginie)

Un créneau à developper !

(Virginie)

Si des charrettes en procession, tirées par de courageux petits ânes, et chargées de gros sacs et de femmes arborant des tenues bariolées, convergent toutes vers un village, c'est jour de marché.

C'était le cas à Bandiagara, bourgade la plus importante du pays dogon, là où s'arrête le goudron, pour faire place à la piste.

Nous sommes, Jérôme et moi, regardés comme deux extraterrestres; avec une certaine méfiance par les femmes, qui craignent l'appareil photos.

Un habile commerçant, flairant la bonne affaire, propose ses services "pour nous guider" - en fait, il nous pousse vers son étal de bijoux; mais pas de chance, Jérôme a fait le plein de colliers au bac de Djenné, et moi au musée de Bamako...

Nous nous perdons dans un dédale de petits étalages tenus majoritairement pas des femmes: mil, noix de cola, fruits secs étranges jamais vus en Europe, poissons fumés, et bien sûr oignons (tout petits); pagnes dogons bleu indigo, batterie de cuisine, savon fabriqué à base de cendre et de graisse de mouton...

Je voudrais m'offrir une bouilloire en plastique coloré, objet omniprésent dans les ménages, remplaçant à la fois la chasse d'eau, le lave-mains et le robinet défaillant; ils sont fous ces toubabs, emporter cet objet très ordinaire comme souvenir...C'est que j'en ai déjà une, acquise en février à Djenné, je voudrais sa jumelle, d'une autre couleur.

Nous marchandons l'objet, ainsi qu'un gobelet en plastique, et l'obtenons pour 1000 CFA (1,50 euro); cela nous semble honnête; alors que nous nous éloignons, nous voyons notre vendeur, hilare et triomphant, se précipitant dans la boutique en brandissant son billet. Vraiment, ils sont fous, ces toubabs, de donner un billet de 1000 pour une bouilloire de wc... Nous aussi nous avons beaucoup ri, la valeur des choses et de l'argent est relative, n'est-il pas ?

(Virginie)

Amani est un village dogon de la plaine, au pied de la falaise; on y cultive bien sûr le mil, le sorgho et les oignons.

Nous y avons retrouvé Amadou Témé (des villages entiers portent le même nom), forte personnalité, instituteur et adjoint au maire; je parle de lui dans ma brochure "Impressions du Mali". Ce fut l'occasion de lui offrir cette brochure (comme d'ailleurs à Amadou et à Sekou Dolo)

Pour sa fille adolescente, toute timide, qui osait à peine s'exprimer en français, nous avions apporté le Petit Prince de St Ex; nul doute qu'elle y trouvera matière à rêver et à réfléchir.

La principale attraction d'Amani est la mare aux crocodiles sacrés; ces veinards se dorent au soleil toute la journée et chassent paraît-il, la nuit. Les villageois ne les nourrissent pas, ils se contentent de rats et de petits rongeurs; jamais ils n'attaquent les habitants d'Amani, sauf si l'un d'eux, après un voyage à l'étranger, a transgressé, même sans le savoir, un tabou. Montagne, bien que pur Dogon, ne se sentait pas du tout protégé et ne risquait pas la moindre approche; inutile de dire que nous sommes restés à distance respectable de ces sympathiques sauriens... Les villageois, par contre, cassent la croûte et font la sieste à côté de la mare (sans oublier de percevoir une petite taxe touristique - le business envahit même les endroits sacrés).

(Virginie)

Un magnifique bébé de 10 mois en pleine santé; probablement la seule dans le village à connaître sa date exacte de naissance, le 23 février 2007.

Sa maman se prénomme Aissa; elle est la première femme de Youri (à gauche sur la photo), dont le travail (saisonnier) est de cuisiner pour les trekkeurs en bivouac, ce qui explique son absence lors de la naissance. Oumar (à droite sur la photo), est l'oncle qui prit en charge notre parturiente lors du fameux transfert à l'hôpital. Ces messieurs ont plusieurs épouses, des jeunes frères, et un nombre impressionnant d'enfants que je n'ai pu compter avec précision; tout ce petit monde habite la même maison...

C'est une maison en banco comme toutes les maisons dogons; un escalier aux marches inégales permet d'accéder aux terrasses où l'on peut dormir; une table avait été dressée pour nous recevoir, signe de luxe, car les repas se prennent d'habitude accroupis autour du plat.

Des échelles conduisent aux terrasses supérieures, où nous avons passé la nuit.

Les petits réduits qui servent de commodités n'ont pas de toiture, à la saison des pluies la douche doit être permanente.

Il arrive que des trekkeurs s'arrêtent à Yenduma Ato et logent sur le toit, comme nous; mais l'accès est tellement difficile par la route (oui Amadou a conduit la 4X4 sur ce sentier de montagne...) que le village est très isolé. Ce qui augmente sa farouche beauté aux yeux des voyageurs mais maintient la population dans des conditions difficiles (notamment pour les soins médicaux).

Rappelons que lors de la naissance de Vigounir, je m'étais informée du retour d'Aissa à la maison, et on m'a répondu, soit à pied, soit à moto; une vingtaine de kilomètres, à 3 jours de l'accouchement, avec un nourrisson dans les bras. No comment.

Les constructions en banco recouvertes de chaume sont les greniers; les greniers mâles contiennent les provisions (mil, sorgho...), les greniers femelles la batterie de cuisine de ces dames.

Grâce à vous cette petite tribu Témé (c'est leur nom de famille) a reçu des provisions bienvenues, du riz, de l'huile d'arachide (un luxe, car d'habitude on cuisine au beurre de karité), et pour les enfants, des biscottes, des biscuits, du fromage vache qui rit et de la confiture, sans oublier du biltung (viande séchée pleine de protéines), ce qui les change de l'habituel "tô" (bouillie de mil). J'avais aussi acheté des sandales en plastique de différentes pointures, chaque paire a dû facilement trouver un propriétaire...

(Virginie)

Accostage du bac sur le Bani, itinéraire obligé pour atteindre Djenné.
Sans commentaire !

(Virginie)

En préparant le voyage, maman m'a souvent parlé de "campement". Dans ma tête, je voyais un camping dans le sahel, de jolies tentes alignées et des sanitaires propres juste à côté.

Dans la réalité, on ne fait pas de camping dans un campement au Mali... C'est un hôtel, oserais-je dire. Plutôt rudimentaire. On y dort, et c'est là sa fonction principale. Des chambres dans le meilleur des cas, des toits avec matelas à la demande, des pièces communes, des salles-de-bain privées ou communes, en plein air, avec ou sans porte (juste un panneau "occuper" (sic) à accrocher),...

Mon premier campement était celui de Djenné. Un campement 3 étoiles ! Jolies chambres, deux lits séparés, une salle-de-bain privée. Une (et une seule) prise 220 volts qui fonctionne jour et nuit ! Un luxe. La douche (froide) arrose tant le sol que le wc. Surtout croire que le carrelage au sol est moucheté, ne pas y frotter la main sous peine de reprendre une douche (froide). L'unique néon qui éclaire la pièce fait un bruit d'avion. Voire de rasoir électrique, car maman était persuadée que je me rasais en me brossant les dents... un exploit ! Le campement est constitué de petites maisons en terre style Djenné, disposées en cercle autour du restaurant en plein air, lieu de rencontre et de détente.

Le deuxième campement à Hombori. On a le choix entre des huttes ou des chambres. On a opté pour une chambre, pour l'éclairage et le sol en béton. Les douches sont à l'autre bout du campement, à l'extérieur. L'eau (froide) provient d'un réservoir suspendu, rempli chaque matin avec des bidons. Les toilettes sont "à la française", et le peu de pression ne permet pas de chasser correctement notre transit... Une prise 220 volts aussi dans la chambre, mais alimentée par un groupe électrogène qui ne démarre qu'en soirée, principalement pour allumer la télé autour de laquelle tout le quartier s'installe dès qu'il fait noir. Un restaurant aussi, en plein air. La cuisine se fait dans un coin mal caché, quelques casseroles sur des petits foyers.

Après ces deux nuits-là, plus celle passée sur le toit à Yenduma, le Kempinski de Bamako et le Kanaga de Mopti sont d'un luxe démesuré !

(Jérôme)

Faire des photos au pays dogon est devenu mission impossible; les femmes refusent avec véhémence, les enfants demandent de l'argent.

Grande discussion à ce sujet avec Montagne.

A ce phénomène qui s'aggrave, il y a deux raisons:

La première, c'est que les gens pensent que les touristes vont monnayer leurs photos pour des cartes postales, des magazines ou des livres de luxe; alors pourquoi ne recevraient-ils pas leur part du gâteau, un peu d'argent.

La deuxième, c'est que les gens pensent que leur image va être utilisée à des fins qui vont peut-être contrarier les dieux et faire du tort à leur destin; alors ils se cachent le visage et se mettent en colère.

Montagne dit qu'il est très difficile de faire comprendre aux villageois que le touriste veut seulement un joli souvenir qui restera anonyme. Aussi il convient de ne faire des photos que de personnes consentantes, et de les remercier gentiment; ne jamais les rémunérer, surtout pas les enfants.

Nous avons donc manqué des occasions magnifiques, notamment de femmes peuls couvertes de bijoux; mais tant pis, ces visions éphémères restent dans nos coeurs. Certaines filles étaient moins timides...

(Virginie)

Inévitable et obligatoire...sous peine de passer pour des attardés naïfs.

Disons-le tout de suite, ni Jérôme ni moi n'aimons cela, contrairement à certains, pour qui c'est un véritable sport.

Par exemple ces jeunes femmes qui vendent des bijoux en attendant le bac sur la rivière Bani, près de Djenné; elles ont des enfants (l'une 5, l'autre 6); elles vivent dans une case en banco sans confort; et entre deux assauts de touristes, elles pilent le mil et vont chercher l'eau dieu sait où...

Peut-être n'avons-nous pas marchandé suffisamment; peut-être avons-nous payé ces bijoux plus que leur valeur; mais nous n'en gardons aucune amertume: c'est bien mieux que la charité, nous avons rémunéré un travail; et si ces jeunes femmes en tirent un peu de superflu...tant mieux.

(Virginie)

Hôtel Kanaga à Mopti

Nous y avons logé deux fois, en partant et en revenant du pays dogon. Chaque fois le même scenario à la réception :

- Bonjour monsieur, j'ai réservé une chambre au nom de madame Baude, pour Tellem Voyages

Regard méfiant du réceptionniste, me dévisageant et consultant son registre

- Vous êtes Virginie ?

A ma réponse positive, grand sourire, comment allez-vous ? Et la famille ?

Hôtel Kempinski à Bamako

Nous y avons logé deux fois également, à l'arrivée et au retour; excellent breakfast, airco très actif (trop froid pour Jérôme), service aimable et professionnel, avec cependant quelques couacs pour le business center (pas d'Internet si l'informaticien de service est absent pour sortir le code d'accès...) et le paiement par carte Visa. Cela nous a permis de découvrir l'unique distributeur de billets de la ville (du Mali ?)

Comme vous pouvez le constater sur la photo, le Kempinski (de même que le Sofitel) sont passés sous la houlette du colonel Kadhafi....

(Virginie)

Douenza, sur le goudron entre Mopti et Hombori. Pourquoi pas une pause rafraîchissement "Chez Jérôme" ? Le Sprite était bien frais, mais le Jérôme en question nous a laissé un goût amer. Il s'est plaint pendant 1/4h de ses projets ratés, son campement qui ne suffit pas à financer les soins qu'il prodigue (est-il vraiment médecin ?). Même sa femme, pourtant malienne, préfère vivre loin de lui en France... Après quelques critiques envers Amadou notre chauffeur, il nous a quasi éjecté de son bar. Très sympathique, ce Jérôme, à éviter... Rassurez-vous, ce prénom est souvent bien mieux porté !

(Jérôme)

Sekou Dolo est l'un des oncles d'Amadou premier; il est le chef des guides de Sangha  et aussi directeur de la troupe Awa, qui exécute la fameuse danse des masques.

Il est le premier Dogon à avoir écrit un livre sur les Dogons, en collaboration avec Catherine Clément et Dominique Grisoni, livre malheureusement épuisé et introuvable.

La troupe Awa s'est produite à Anvers en juin 2007 et Sekou nous a confié être invité à Bruxelles en 2009. A ne pas manquer !

(Virginie)

Par je ne sais quel miracle, aucune crevaison dans les pistes caillouteuses du pays dogon... Par contre, première crevaison à Bamako (le matin du départ !), et deuxième sur le goudron du retour, pas loin de la capitale. Mais Amadou est un as de la réparation rapide...

Le contacteur a fait sa maladie le dernier soir; mobilisation générale du quartier pour pousser...

(Virginie)

C'est le premier contact de Jérôme avec un village dogon; une déception, car tout y est organisé pour plumer le touriste naïf ! Même les vieux font semblant de palabrer sous la toguna dans l'espoir d'obtenir un billet, et les enfants entonnent une chanson en groupe dans le même but; chaque maison est une boutique où le guide local vous tend une embuscade !

La promenade vous mène dans les grottes où ont lieu les circoncisions rituelles; les parois sont décorées de peintures (renouvelées chaque année, si bien qu'il est difficile de croire à leur ancienneté); le guide en explique le sens, ce qui n'est pas superflu pour Jérôme; heureusement, au sommet, la vue est magnifique.

(Virginie)

(Virginie)

Sur la route, d'innombrables baobabs; il en existe pourtant un - celui-là et pas un autre - au pied duquel, à chaque voyage, il convient de faire une photo. Comment Amadou parvient-il à le retrouver dans cette forêt de baobabs ? C'est LE baobab Tellem !

(Virginie)

A Mopti nous avons loué la pinasse (pirogue avec moteur) attitrée de Tellem, dont le conducteur s'appelle évidemment Amadou. C'est un chauffard dans son genre, qui n'hésite pas à forcer son moteur dans les lignes droites et à nous arroser copieusement d'embruns; vision inédite du port et des campements de pêcheurs Bozos; et navigation à l'endroit exact du confluent du Niger et du Bani, là où, si l'on regarde bien, se fondent en une seule les couleurs différentes des deux cours d'eau. 

(Virginie)

Le mont Hombori Tondo (1155m) est le point culminant du Mali; c'est la "montagne des rêves", selon les anciens; autrefois, les populations qui vivaient sur ses flancs se nourrissaient de sa terre...Pour l'escalader, il existe deux voies, une via ferrata réservée aux spécialistes, et une voie plus facile, pour les téméraires, de toute façon; à ne pas entreprendre sans un guide local, car nombreuses sont les portions sacrées interdites; ne pas risquer de transgresser un tabou !

Nous avons randonné au pied de la montagne, dans des éboulis inondés pendant l'hivernage et lieux de baignade et de pique-nique; de là-haut la vue s'étend, magnifique, sur le désert qui mène à Tombouctou; et les ancêtres sont enterrés sous d'étranges pyramides de terre entre les buissons.

(Virginie)

Peut-être un peu plus de détails sur cette rando qui reste un de mes meilleurs souvenirs. Le "docteur" de Hombori nous a déniché un jeune guide qui avait pour mission de nous faire visiter la "ville" en 1h (mission impossible). Nous avons commencé à marcher vers la montagne en nous éloignant de Hombori, mais où nous emmène-t-il ? Compte-t-il nous faire escalader la montagne ? Que nenni ! Superbe rando en remontant une impressionnante cascade, à sec pendant presque toute l'année. En bas de la cascade, c'est Hombori-plage pour le village d'en bas. En haut, idem mais pour le village d'en haut... logique. Après avoir remonté le lit de la rivière, nous nous retrouvons sur un gigantesque plateau qui sert d'esplanade pour les grandes fêtes (courses de chevaux,...) mais aussi lieu de prière en plein air avec l'alignement des tapis orientés vers La Mecque. On arrive ensuite au village de Hombori par le haut.

(Jérôme) 

Sauf dans le pays dogon, antennes GSM partout, avant l'eau potable, comme l'a remarqué Jérôme. Communiquer semble une priorité absolue... sauf en pays dogon, où on est finalement aussi isolé qu'autrefois. Un bien comme un mal...

(Virginie)